Одна из распространенных проблем у ниссана, как оказалось после поиска информации по интернету, лопающиеся бачки радиатора системы охлаждения. Радиатор у нас состоит из трех частей : нижнего пластикового бачка, металлического сердечника и верхнего бачка. Как правило, из-за заклинившей пробки радиатора, или из-за посыпаемых в Москве реагентов трескается верхний бачок, начинает уходить антифриз. Если на проблему забить и доливать по необходимости, то в один прекрасный момент бачек радиатора лопается, дым из под капота…

Много это проблему обсуждали на сайте цефироводов http://www.cefiro.ru . В защиту ниссана стоит сказать, что у субароводов в Москве такая проблема ещё более ярко выражена. В Москве есть контора, которая делает бачки из металла для субар и ниссанов. На наш ниссан сейчас, в 2007 году, такая переделка стоит около 5700 руб. Вобщем и у меня случилась такая проблема. Судя по всему крышку радиатора подклинило, появилась трещина и тосол начал уходить.

Трещина в бачке

Трещина в бачке

Можно было попробовать заделать трещину холодной сваркой, можно было поменять один лишь бачок. Но все же я решил обновить радиатор.

Тосол на рамке

Тосол на рамке

Все-таки 7 лет авто не малый срок. Фаст выдал на меня номер оригинала 21460-4M707 или 21460-4M703 цена на экзисте 300 – 800 долл. Аналог от альмеры около 400-500 долл. Ценники показались великоваты и поиск не оригинала дал вариант радиатора от иркутской конторы http://autotrade.su для саней номер NS0001 – 16 с ценой 1850 руб. в опте. В розницу мне его продали по 2800, в Москве у них склад на рябиновой и точка в кунцево.

image006

Маркировка радиатора

Радиатор внешне неплохого качества, но у меня оказалось рваным кольцо уплотнитель краника – проверьте обязательно, ну и внешне стоит осмотреть радиатор на мехповреждения. Ещё может не хватать гаек для крепления рамки вентиляторов. Плюс обязательная покупка пробки радиатора, я купил Китай по 200 руб.,

image008

Китайская крышка

но в демпинг авто был доступен http://demping-auto.ru оригинал по 380 руб. Купил 5 литров зеленого антифриза AGA Z42. А т.к. декстрон из АКПП тоже охлаждается в радиаторе, то на всякий был куплен 1 литр MOBIL ATF 320 ( оно не понадобилось ). Итого потрачено : 3490 руб.
Часть операций конечно удобнее делать на яме, снимая защиту, но я делал во дворе.

Инструмент:

1) таз, такой чтоб вошло литра 3-4 сливаемого антифриза, но не высокий, чтоб по машину залезло. У меня есть ещё стальная защита, так что текло с двух мест…
2) воронка
3) ключ на 10
4) удобные пассатижи
5) плоская отвертка

Вырезка из FSM по замене радиатора

Вырезка из FSM по замене радиатора

Поехали.

1) Печку выкручиваем на максимум.
2) Машина должна быть холодной. Находим краник для слива жижи с радиатора. Если стоять лицом к авто, он справа внизу радиатора. Подставили тазик, крышку радиатора сразу снимать не стоит, откручиваем краник. Если снять верхнюю пробку то жижа ливанет потоком, а если нет то потихоньку. Потом когда напор упадет, окручиваем пробку радиатора и расширительного бачка. Слили.
3) Пассатижами сжимаем хомут на верхнем патрубке радиатора, оттаскиваем его по патрубку повыше, снимаем верхний патрубок с радиатора. Снимаем патрубок к расширительному бачку.
4) Снимаем разъемы вентиляторов, нажимая на защелки. Отстегиваем пистоны, которые крепят провода к рамке, отводим провода, чтоб не мешались.
5) Ключом на 10 откручиваем крепление рамки к радиатору, поднимаем рамку наверх и вытаскиваем вентиляторы.
6) Ключом на 10 откручиваем болты крепления радиатора. Поддеваем отверткой пистоны и снимаем пластины держащие радиатор.
7) Теперь надо снять два патрубка от АКПП – два узких шланга внизу радиатора и нижний патрубок с антифризом. Если всё на яме и без защиты, то всё просто, а если сверху, то посложнее. Дело в том, что усики хомутов снизу патрубков, ухватиться не удобно. Так или иначе, патрубки снимаются. Может выльется немного декстрона. Если выльется – потом долейте.
8) Вынимаем радиатор, нельзя потерять резинки, в которые вставляется радиатор снизу.
9) Ставим радиатор и собираем в обратной последовательности.
10) Заливаем антифриз в радиатор, делаем это очень медленно, чтобы дать выйти воздуху и не допустить образования воздушных пробок.
11) Проверяем, что нигде ничего не течет, закрываем пробку, заводим двигатель ( печка открыта на полную! ). Греем его до рабочей температуры, проверяем открытие термостата – верхний патрубок горячий, нижний теплый. Дожидаемся включения вентиляторов.
12) Когда двигатель остынет, открываем радиатор, доливаем до уровня. Доливаем в расширительный бачек. Проверяем уровень масла в коробке. Ездим, какое то время контролируем уровни.

ЗЫ.: Я не сливал антифриз с рубашки, мне не пришлось выгонять пробки, поэтому здесь я этого не описывал. Если это будете делать, то в мануале в разделе замена охлаждающей жидкости всё это есть.

ЗЗЫ: по прошествии времени могу добавить, что  сам радиатор от автотрейда полный отстой. Мало того что сразу оказалась порванной резинка краника, так сразу попер антифриз из под прокладок бачков. Я его залепил по периметру холодной сваркой, сопливит, езжу пока, летом поменяю..

image022

image012

image014

image016

31 марта 2009 |

Есть что сказать по теме статьи? Пожалуйста - пишите!